COULEURS     SOURIRES                                                                                                 INFINIS         RENCONTRES

Vientiane, 10 janvier. 
J'ai quitté Bangkok. Adieu Khao San et ton vacarme permanent, tes hordes de touristes, tes boutiques de contrefaçons et tes filles en quête de "sponsors". Les Thaïs l'appellent la Cité des Anges mais ça fait longtemps que les Démons ont gagné la partie ici ! 
Voici Udon Thani, une ville proche de la frontière laotienne où je rencontre Per, un Suédois venu passer trois jours au Laos pour renouveler son visa thaïlandais. Je découvre que le système est très répandu car les visas n'excèdent généralement pas 3 mois. Il faut donc ressortir régulièrement du pays, acheter un nouveau visa et revenir, papiers en règle, pour un nouveau trimestre. Ils sont nombreux ces Occidentaux qui vivent en Thaïlande,amourachés d'une jeune Thaï qui les déleste de leur fric en leur faisant croire qu'ils vivent le grand amour. Ce n'est pas le cas de mon ami Per qui est installé ici avec sa famille suédoise. Je fais donc route avec lui et il m'offre le bus puis le taxi qui nous mènent de l'autre côté de la frontière. "Note de frais" me rassure-t-il en souriant lorsque j'insiste pour payer. Ok ! Ca me va bien, je lui paierai une bière à Vientiane. 
        

   
Je débute donc mon aventure au Laos par Vientiane, capitale aux allures de petite préfecture de province. Le pays que je m'apprête à découvrir est une terre encore préservée qui épouse les méandres du Mékong. Un peuple paisible et accueillant y vit au rythme de la nature et des décisions politiques de ses dirigeants, derniers représentants d'un communisme pur et dur. L'histoire n'a pas été tendre avec le Laos. Après le départ des colons français, le pays s'est rapidement vu devenir un terrain de combat lors de la guerre entre Vietnamiens et Américains. Baptisé "l'autre théâtre" par l'US Air Force, les bombardiers y déversaient secrètement leurs excès de bombes lorsqu'ils rentraient de mission. Les Viet Congs ne furent pas en reste et infiltrèrent massivement ses frontières. Malgré sa neutralité, le Laos fut le pays le plus bombardé pendant la guerre du Vietnam. Les nombreux fragments et restes de munitions encore collectés par la population en sont le témoignage vivace. 
       
Je m'installe au bord du Mékong, ce fleuve dont le nom m'a si souvent fait rêver. Le voici et je suis un peu déçu. Il faut dire que nous sommes loin de la saison des pluies à présent et qu'il est à moitié à sec. Je décide malgré tout de profiter du coucher de soleil sur ses berges et en profite pour me commander à manger dans une gargote. Je ne connais aucune des spécialités présentes sur l'étal mais les mouches ont l'air d'apprécier ! Sur le point de renoncer, la patronne me convainc d'essayer des brochettes de saucisses. Le soleil teinte le ciel de belles couleurs pourpres alors que mon cœur se soulève lorsque je croque mes saucisses. 
Quel est donc ce goût étrange ? Je me dis que ce doit être préparé à base de tripes... tripes de quoi me direz-vous ? Tout est possible ici, je le sais. Peut être du cochon mais je n'écarte pas l'hypothèse du rat ou du dhol (le chiensauvage). Je m'efforce de manger mais rend finalement les armes, l'aventure culinaire a assez duré ! Ce bel effort mérite bien une bière, aussi je vais m'offrir une bonne petite Beerlao en compagnie d'un Français qui lui aussi vient renouveler son visa. Propriétaire de plusieurs bars dans le Sud de la Thaïlande et présent là-bas depuis 20 ans, il me raconte plein d'anecdotes croustillantes tout en draguant les jeunes Laotiennes qui passent. Je finis par le trouver un peu lourd. Et j'ai l'estomac lourd lui aussi. Je m'éclipse donc pour aller rendre mes fameuses saucisses à Mère Nature. C'est parti pour deux jours de turista.
          
Toutefois, rien ne pourra m'empêcher d'aller déjeuner le lendemain matin au Croissant d'Or ! Baguette fraîche, croissant, vrai café... le bonheur après 3 mois en Asie ! Un peu de France pour soigner mon estomac défaillant, il n'y a rien de tel ! Puis, je m'offre un massage traditionnel et un sauna aux herbes dans un temple bouddhiste avant de croiser Per à qui j'offre enfin la bière promise. Suivra une deuxième nuit blanche, non pas que j'aille en boite, mais parce que je suis de plus en plus malade. Je me décide enfin à prendre des antibiotiques. Sitôt que la machine sera réparée, je décide de partir en direction du Nord, à la découverte du pays. Les médocs commençant à faire effet, je passe une dernière journée à Vientiane en compagnie de Crystal, une jeune Australienne un peu déjantée avec qui nous allons visiter un parc où des artistes ont laissé libre cours à leur imagination sur le thème de Bouddha. 
        
Demain, je pars pour Vang Vieng et la campagne laotienne. Au-delà de sa nature extraordinaire, le Laos abrite une des populations les plus souriantes et amicales d'Asie. Une atmosphère paisible semble régner ici depuis toujours même si l'histoire a laissé des blessures terribles sur une grande partie du pays.

Aujourd'hui, le Laos est une Démocratie Populaire. On a donc ici un parti unique avec drapeaux rouges et faucilles et marteaux un peu partout, bref tout l'attirail des bonnes vieilles dictatures communistes. Nous sommes toutefois loin de l'oppression subie par les voisins birmans. Si tu ne ramènes pas trop ta fraise contre le Parti, on te laisse visiblement en paix et un capitalisme pragmatique est en train d'éclore, un peu à la manière chinoise. Ce n'est bien sur pas encore la liberté de penser totale. Et les vieux caciques, partisans de la ligne dure vietnamienne, ont encore beaucoup de poids. Mais on peut espérer que le pays s'ouvre progressivement, tout en gardant intacte sa nature et sa qualité de vie, exercice difficile. Pour l'anecdote, Le Laos est une ancienne colonie française, de moindre importance que le Vietnam économiquement parlant, donc moins touchée par l'influence française mais quand même... un petit parfum de chez nous flotte encore ici de manière parfois surprenante. 
          
12 janvier. 
Me voici à la gare routière de Vientiane. Je viens de rater le bus de 9h30. Le prochain est à 10h30, je patienterai donc au milieu des vendeurs coiffés de chapeaux coniques. Lorsque le bus s'ébranle enfin, je me retrouve assis près d'une jeune Lao et de son fils. Elle ne supporte visiblement pas les transports et je la vois fermer les yeux et tenter de lutter contre la nausée. Le trajet sera ponctué de nombreux sacs en plastique qu'elle remplit puis jette par la fenêtre... sympa pour les éventuels piétons ou les motards qui suivraient le bus ! Pour alimenter d'autres nausées, elle s'empresse d'acheter toutes sortes de saloperies vendues le long de la route par les vendeurs qui s'accrochent aux fenêtres dès que le bus stoppe. Je sens que le voyage va être long... Mais nous voici bientôt bloqués par un accident. Le bus de 9h30 a percuté un camion et s'est renversé dans le fossé. Je suis finalement ravi de l'avoir raté ! Nous patienterons 2 heures avant que la police locale ne rétablisse la circulation. 
           
Vang Vieng, gros village bâti en bordure d'une rivière est encadré d'un paysage de montagne extraordinaire. Je pense à la Baie d'Halong, sans la mer bien entendu. Si l'environnement est splendide, le bourg en lui-même n'a pas de charme. Victime consentante du tourisme, Vang Vieng a évolué en quelques années seulement d'un village endormi à une des destinations préférées des jeunes Australiens et Scandinaves en Asie du Sud-Est. Les raisons de leur présence ici sont la possibilité de faire ce qu'ils appellent du tubing, à savoir descendre la rivière sur de grosses chambres à air, fumer de l'opium, se bourrer la gueule pour pas cher et regarder les épisodes de Friends qui passent en boucle dans les bars du centre du village. Je décide de traverser la rivière sur le pont de bambou et de m'installer sur l'autre rive, plus calme et authentique. 
         
Me voici donc chez Maylin, une belle pension tenue par un Irlandais et une Laotienne. Je passerai ici quatre jours en compagnie d'autres routards, Khalil le Libanais, Rob le Néerlandais ainsi qu'un couple d'Allemands. L'ambiance est conviviale et tranquille. Elle ne sera perturbée que par les hurlements poussés par un Américain en pleine nuit. Vétéran de la guerre du Vietnam et un peu trop porté sur la bière et l'opium, il semble revivre chaque nuit sa guerre en cauchemar.

Mes journées seront ponctuées de randonnées à pied dans les rizières où je m'efforce d'être le plus bruyant possible pour faire fuir les cobras. Pour varier les plaisirs, je pars à vélo, sur les pistes en terre, vers les villages plus reculés où les enfants me sourient et me lancent de tonitruants Sabbaydii ! (bonjour). Puis, armé d'une lampe torche, je m'enfonce dans l'une des nombreuses grottes locales où je finis par me perdre un moment avant de retrouver la sortie. Stupide, suis-je peut-être en manque de stress ? Enfin, la nature m'offre le spectacle extraordinaire de centaines de milliers de chauve-souris  s'échappant des grottes au crépuscule. Si nombreuses que l'ont entend le bruissement des milliers d'ailes lorsqu'elles traversent le ciel. Fourbu et la tête pleine de mes aventures, je passe ensuite de longues soirées à converser avec mes compagnons autour d'une beerlao bien fraîche avant de rejoindre mon bungalow de bambou perché sur pilotis et noyé au milieu des bananiers et des pamplemoussiers. Il n'y a pas de télé, pas de Friends ici, que les hululements des singes le soir, le coassement des grenouilles la nuit et le chant des coqs au petit matin. Bon, concernant ces derniers, j'avoue que s'ils ne se calment pas je vais bientôt me les farcir en sauce au vin !

Plus vrai que nature!